Oasies.com, les fenêtres de l'Orient

Croyances et pratiques superstitieuses d'Asie

Marylène — 2003-11-30T23:00:00Z

De tout temps, l'homme a tenté d'attirer la chance et de repousser la malchance, de se favoriser les dieux ou les esprits en ayant recours à diverses pratiques. L'Extrême-Orient ne fait pas exception et beaucoup de croyances y sont apparues. Découvrons quelques-unes des nombreuses superstitions asiatiques, dont certaines subsistent encore aujourd'hui.

Les membres de certaines communautés de la côte du golfe du Bengale avaient l'habitude, si quelqu'un tombait malade, de lui faire changer de nom car ils prétendaient tromper les mauvais esprits qui avaient rendu cette personne malade et espéraient ainsi la guérir. Ils croyaient de cette façon qu'ils allaient pouvoir duper la mort, laquelle ne les emporterait pas puisque leur nom ne correspondrait pas à celui de ses registres.

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Au Cambodge

La venue d'un chat signifiait le retour de la pluie après la sécheresse.

Un arc-en-ciel de printemps est signe de mariage prochain pour une jeune fille qui en fait le vœu.

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En Chine

On retirait le balai en présence d'un mort, craignant qu'il ne se transforme en fantôme.

Au pays du milieu, comme en France, une araignée annonce la chance. N'ayez pas peur de la laisser grimper sur vos vêtements pour être riche prochainement. Elle symbolise le destin, et sa toile évoque le piège que les démons tendent aux hommes.

Le chat aurait la faculté de détecter la présence des esprits et préserverait des mauvais esprits car il posséderait même le pouvoir d'en neutraliser l'influence négative.

La boucle en or que les enfants portent à une oreille jusqu'à l'âge de 20 ans est destinée à dissuader les esprits malfaisants de s'emparer d'eux.

Pour qu'un étudiant réussisse à un examen, on lui offre une carpe vivante qu'il doit remettre à l'eau dans l'instant, sinon il oubliera tout ce qu'il apprendra au cours de ses études.

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Au Japon

Il est coutumier avant le mariage que toutes les possessions de la fiancée soient envoyées chez le fiancé en paquets bien ficelés, leur nombre devant toujours être impair sous peine de tomber en disgrâce.

Le peigne transforme les choses, il unit aussi le ciel et la terre. On ne doit jamais prêter son peigne, la chance partirait avec. Si vous en trouvez un, la chance vous sourira, à condition de ne pas l'utiliser.

Lorsque les festivités du nouvel an sont terminées, tous les ornements – généralement en papier – sont brûlés sur des bûchers, pour symboliser le fait de recevoir sans préjugés la nouvelle année.

À une époque éloignée et chez les gens simples, on considérait la naissance de jumeaux comme signe de malchance, ce qui poussait même parfois à l'extrémité de sacrifier le second enfant à naître. Dans le cas contraire, la famille cachait le fait d'avoir engendré des jumeaux pour éviter la honte.

Il est dit qu'un guerrier qui réussira à passer sous un arc-en-ciel, connaîtra le triomphe dans tous les combats, justes ou non, qu'il mènera.

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Au Tibet

Il était de coutume d'habiller le mort avec ses propres habits mis à l'envers ; on suppose que cela était dû à une étrange extrapolation entre vie et mort avec à l'envers et à l'endroit. On le mettait également dans la position du bouddha, même si pour cela on devait lui attacher les bras et les jambes.

Les prêtres ont l'habitude de brûler au nouvel an quelques papiers sur lesquels les gens ont noté tous les événements malheureux apportés par l'année écoulée ; ils procèdent de cette façon, convaincus que leur malchance, les malheurs et les mauvais souvenirs s'évanouiront avec la fumée.

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Au Viêt-nam

Les cerfs-volants ne sont pas que des jeux pour enfants. Munis d'un sifflet et maniés par des sages, ils font fuir les miasmes et les esprits malfaisants, grâce aux sons qu'ils émettent en évoluant dans les airs, et aux couleurs dont ils sont bariolés.

Sources :
"Dictionnaire des superstitions et des croyances", Pierre Canavaggio, Éditions Dervy, 1993
"Dictionnaire des superstitions", Annie Holmes, Éditions De Vecchi Poche, 1997
"Le tour du monde des superstitions", Femme Actuelle Astro 2000, Hors-série n°3, Prisma Presse, novembre 1999, p. 120-121

Phan Tiet et le cap Ne, ou manger du dragon en attendant le ban canh de 14 h 30

Ivan — 2003-01-19T04:31:36Z

Après avoir décollé sous l'orage, c'est avec un soulagement particulier que, depuis le hublot de l'ATR 42, je constate que l'arrivée, proche, va se faire dans un sud où le soleil règne... ce qui promet donc un atterrissage plus... serein. Déjà à mi-parcours, le temps devenait clair. Ce qui a offert au niveau de Phan Tiet une vue extraordinaire des formations de dunes de sable et de terres rouges. Je me rappelle, il y a quelque temps, quand je regardais des cartes postales en traînant dans les rues de Saigon, il y en avait une qui montrait un colporteur en plein erg saharien. Je me disais « c'est débile comme photo ». En regardant la légende, puis un guide, j'appris que Phan Tiet, à cinq heures de bus de Saigon, était connu pour ses dunes de sable et d'autres formations sédimentaires remarquables. Leur dune du Pilat, mais en plus vaste. Bref, la vue depuis l'avion était fantastique.

Donc j'arrive à Saigon-Ho Chi Minh ville (ou encore HCMCity) avec un de mes collègues. Il est 17 heures. Le soleil vit sa dernière heure, mais il fait tellement beau que c'est encore très lumineux, surtout en débarquant d'une semaine sous les cumulus nimbus de Nha Trang. Et très chaud aussi. On entre dans un vrai taxi qui, peu après, plonge dans l'impossible circulation saigonaise aux 300 scooters au mètre carré. Et pourtant, on avance. Il y a du monde partout. Des scooters, des portes qui sont magasin, resto, garage, bricoles, où tout est bon pour faire une petite affaire. Je trouve que c'est plus chaud, outre la température, plus « latin » peut-être.

Dès le lendemain, officiellement en vacances pour sept jours, je mets les voiles pour Phan Tiet une fois de plus, mais pour plus longtemps, et pour le petit patelin à côté, Mui Ne. En route pour satisfaire un besoin de calme, de glande, de soleil, de noix de coco et de bonne bouffe. Cette fois-ci, je ne ferai pas un plan routard. Je prends un bus Sinh Cafe à 7 h 30 et zou ! Une heure se passe avant de sortir de Saigon et de sa proche banlieue parsemée de petites industries, de bâtiments en construction et de scooters. Enfin, sur la route n°1, le trajet traverse la campagne qui longe le littoral. C'est un trajet de cinq heures mais qui ne lasse pas, le regard est « scotché » à la vitre. Variations étendues de vert des parcelles de rizières, où on voit parfois un groupe de chapeaux pointus qui travaillent à la seule force de la main, dans ces immensités d'émeraude. L'image typique du Vietnam. Avec aussi un paisible buffle d'eau et un gamin dessus, qui le guide vers les champs à labourer ou pour récupérer le riz tout juste récolté. Tout ce décor est ponctué de petites silhouettes blanches, dans le vert des champs ou sur le dos d'un buffle, ou dans le bleu du ciel, volant en petite formation pour se rendre dans une autre parcelle à picorer. Comme je l'appris au cours de ce voyage, c'est le symbole des fermiers vietnamiens. Une espèce de petit échassier, genre aigrette, qu'on appelle là-bas câ (en phonétique, mais « co » en vietnamien je crois, avec des accents particuliers). C'était d'ailleurs le symbole qu'avait pris Vietnam Airlines : un « co » stylisé sur fond de pleine lune. Maintenant, la compagnie nationale a choisi une nouvelle livrée bleue avec un lotus comme symbole. Mais il reste du temps avant que tous les avions ne soient redécorés.

À mesure que l'on s'approche de Phan Tiet, les rizières laissent un peu de place aux plantations de fruits du dragon (thanh long). Qu'il porte bien son nom ! Le fruit est rouge, revêtu d'un semblant de grosses écailles, et la plante a une allure de cactée tombante. En plus, c'est bon. C'est surtout très riche en eau et rafraîchissant. Ce fruit est en fait dans les vergers vietnamiens depuis peu.

Enfin Phan Tiet ! Je choisis un petit hôtel à bungalows à Mui Ne, juste au bord de la plage. La zone balnéaire de Mui Ne longe une longue route dans la végétation en bord de mer, avec d'innombrables cocotiers. Gare à vos têtes ! La station balnéaire se développe, mais c'est encore raisonnable. Les hôtels ou « guest houses », tous du côté plage de la route, sont relativement discrets et mêlés à la végétation où, de temps à autre, il y a une installation de plusieurs familles de pêcheurs. Rien à voir avec Nha Trang. C'est un peu la campagne à la mer. De l'autre côté de la route, fleurissent de petits restaurants de fruits de mer (j'ai fait une cure de muc sauté au poivre et à l'ail, de riz frit aux fruits de mer...), des bars-relais « d'open tour » de diverses compagnies de bus, des semi-épiceries, toujours mêlés à la végétation et assez cohérents avec l'environnement. Une fois dans un hôtel, le scooter est indispensable pour circuler, à moins de se contenter des restos adjacents et de la plage devant votre bungalow.

Le petit hôtel où je suis, en fait un ensemble de quelques bungalows, est à côté d'habitations de pêcheurs. Ces derniers utilisent une embarcation qui est une vraie « coque de noix », un genre de panier tressé, rond de 1,5 mètre de diamètre, qu'ils laissent sur la plage entre deux sorties. Une petite embarcation étonnante de simplicité et d'utilité. On en trouve un peu partout au Vietnam, y compris dans le delta du Mékong. Après s'être endormi la veille avec le bruit des vagues, dès le lever du soleil, si on est réveillé par le bruit des moteurs des petits bateaux des pêcheurs « plus riches », eux aussi installés sur la plage ou à Phan Tiet même, on voit les femmes et les enfants fouiller la plage à marée basse pour récolter quelques coquillages ou micro-crevettes, tandis que les hommes portent leur coque de noix à l'eau et avancent contre les vagues en maniant habilement une unique rame. Une fois à quelques dizaines de mètres de la plage, ils étendent leur filet en jouant avec le courant pour en faire un piège qui se referme inéluctablement sur les poissons. Certains pêcheurs vont même étendre à la nage leur filet pour attraper les poissons de basses eaux. Plus loin, les bateaux à moteur enchaînent de multiples allers retours parallèlement à la côte. Aucune zone de répit pour les poissons !!! À ce titre, d'ailleurs, on peut s'inquiéter d'un risque de surpêche. Dès le début de la marée montante, toute cette population en quête de ressources disparaît de la plage jusqu'au lendemain, filant pour être le premier au marché.

Cette zone, et en particulier Phan Tiet, est donc traditionnellement tournée vers la pêche. Dans la ville, on peut voir un port avec d'innombrables bateaux bleus à côté de bassins d'engraissement du poisson ou d'élevage de crevettes. Juste à côté, vous identifiez l'origine del'odeur qui caractérise les rues de la ville, des petites usines de nuoc mam. C'est une spécialité ici. Le nuoc mam de Phan Tiet est le plus réputé. Ah ! Et il y a un plat EXTRA, le ban canh (de Phan Tiet, car il y a aussi le ban canh Hue - doublement EXTRA, avec du crabe, et celui de Saigon, à la viande). C'est délicieux. Un bol de bouillon avec de grosses nouilles de pâte de riz, des boules à base de poisson et de porc, de la coriandre. Arf ! Rien que d'y penser, je salive. Le plus souvent, il est préparé avec la pêche du jour, ce qui fait qu'on ne peut espérer commander un « ban canh Phan Tiet » qu'à partir de 15 heures. Sauf dans un restaurant de rue tenu par une charmante dame, qui fait sûrement en plus un des meilleurs ban canh Phan Tiet et qui l'offre le plus tôt au monde, vers 14 h 30. En fait, il suffit de demander à n'importe qui où on peut manger du ban canh, et c'est souvent la première adresse qu'on vous donne. Par contre, elle ne cause aucun mot d'anglais tout comme sa mère, amusée et curieuse de voir un Occidental dans le resto de sa fille alors que, m'a-t-on traduit, le dernier qui lui avait parlé jusqu'alors était un GI qui lui demandait si elle était « VC ». Si jamais vous passez par là, pour retrouver cette échoppe (tout est préparé dans un meuble roulant, avec trois tables de dînette en plastique sur le trottoir comme salle), c'est dans la rue principale, très large, dans le prolongement de la route 1 qui vient de Saigon, en face d'une petite station BP/Mobil. C'est vraiment excellent, et l'accueil, très sympathique.

Entre Phan Tiet et Mui Ne, sur votre scooter, vous verrez trois tours Cham perchées sur un petit pic rocheux, juste après le port de Phan Tiet et avant de dévaler la route qui longe la zone sableuse de Mui Ne. Elles sont toutefois moins intéressantes que celles de Nha Trang. Sinon, il faut poursuivre en scooter sur la route des hôtels de Mui Ne pour voir les petits centres villageois et des installations de pêcheurs, et même accéder jusqu'aux zones des dunes de sable. Enfin, le littoral vaut le détour, souvent de la simple plage mais avec de la végétation, des emplacements superbes, tranquilles, et quelques rochers.

Enfin, ce coin est en plein développement. Ce n'est pas encore Nha Trang, mais on voit un tas d'hôtels ou de bars en construction, qui me donnent toutefois l'impression d'être toujours respectueux du site. Encore récemment, Mui Ne était à peine un stop ou une destination secondaire sur la route de Nha Trang. Aujourd'hui, le site est en passe de devenir une destination plus courue.

De retour à HCMC, juste la veille du départ, j'ai fait un pèlerinage avec des amis au restaurant Quan An Ngon, au 138 Nam Ky Khoi Ngia, qui est un vraie exposition de ce qui se fait comme gastronomie au Vietnam et dont la cuisine est visible : en fait, des mini-cuisines individuelles où les cuisinières préparent les plats par spécialité. De plus, le décor est très chouette. C'est un peu cher pour le Vietnam, mais cela reste accessible et cela vaut le détour. Beaucoup de Vietnamiens y vont, c'est un bon indicateur de la qualité de ce qui est servi !

Et voilà, c'est déjà le 10 décembre. Le départ du Vietnam, avec de nouveaux souvenirs qui s'additionnent aux milliers d'autres et qui font de l'entrée dans l'avion un moment de blues plus fort à chaque fois. Une dernière « Bia Saigon », une grande inspiration et je m'engouffre dans la cabine climatisée. Je pourrai respirer à nouveau dans vraisemblablement six mois. Comme nuance, je me retrouve à côté d'un jeune couple de Vietnamiens, heureux de partir en France, apparemment pour s'y installer, et de retrouver de la famille.

Nha Trang

Ivan — 2002-12-17T05:52:31Z

L'avenue Tran Phu est en train d'être prolongée. Déjà, un nouveau pont, très proche du littoral, en aval de celui qui arrive au pied des tours Cham de Po Nagar, a été construit et n'attend plus que la prolongation de l'avenue Tran Phu et de son pendant au nord (Tran Phu B, encore appelée Hon Chong). Pour cela, de nombreuses habitations et installations de pêcheurs ont été détruites. Les habitants auraient toutefois été relogés, au moins en partie, dans de nouvelles constructions. Néanmoins, il reste toujours un vaste quartier d'habitations très humbles entre les deux ponts, faites de tôle et de bois, agrégées les unes aux autres, autour de la petite baie. Cette nouvelle route rendra plus facile la traversée de Nha Trang, en évitant le centre et les petites rues bondées, et devrait servir à développer le potentiel touristique du nord, c'est-à-dire hôtels et compagnie.

À propos de la rue Hon Chong, nous sommes allés faire le repas de clôture de notre semaine et d'au revoir dans un super restaurant de fruits de mer. En fait, on y va à chaque voyage à Nha Trang. En attendant que Tran Phu rejoigne Tran Phu B, on passe par le centre de Nha Trang pour se rendre au « Trung Duong », le restaurant en question. Encore assez inconnu des touristes ou encore trop loin des hôtels, il est situé sur Tran Phu B qui longe la plage. Vu le trafic, cette rue sert de terrain de foot improvisé en attendant d'être reliée. Les tables sont toutes en terrasse. Vous pouvez voir les bassins où sont conservés les pauvres crevettes, crabes, poissons et autres bêtes marines que vous allez savourer sous toutes les formes que vous souhaitez, arrosés d'une bonne bière fraîche. C'est ultra frais, bon, pas cher et sympa.

La zone un peu plus au nord, juste après le quartier du resto Trung Duong, est assez jolie et typique. Accidentée et très verte, les habitations se mêlent à la végétation. Les routes en terre se transforment en bourbier avec la pluie comme celle qui est tombée toute cette semaine. Ce patelin, à ce que j'ai cru comprendre, s'appelle Bien Dien. J'ai été étonné de trouver dans ce coin un superbe café à flan de colline, les tables s'étalant sur de petites terrasses en étages sur la pente, à l'abri de manguiers, arbres à pain et autres. Il y a une petite fontaine, un peu kitch, au milieu d'une petite mare en forme d'haricot, pleine de nénuphars. Par contre, pas une bière ! Juste café, thé, jus de fruit...

Bang !... Je sursaute... Bang !... Purée ! Il y a un gars qui s'exerce à la kalach !! Mais cela à l'air normal pour notre hôte, l'amie d'une de nos collègues vietnamiens. Il y a une espèce de stand de tir non loin, qui, je suppose, doit dépendre de l'armée ou de la police. Enfin, ce café nous rappelle, comme souvent ailleurs au Vietnam, que Richard Clayderman, Enrico Macias, Christophe et d'autres chanteurs français des années 60 et 70, qui m'étaient inconnus jusqu'alors, sont toujours des stars internationales. Entre deux chansons, on entend la B.O. de film la plus populaire au Vietnam, le thème du Parrain.

Voilà, ce petit tour au café sur la colline était la conclusion de notre séjour à Nha Trang, où nous n'avons pas eu tellement de temps libre durant ces six jours de travail (bah, de toute manière, le temps a été abominable), juste avant de prendre l'avion pour Ho Chi Minh Ville, ce 30 novembre très pluvieux.

Ah ! Quand même, une dernière mention pour l'Institut Océanographique de Nha Trang, notre partenaire, qui se modernise. Le musée se développe, et de nouveaux aquariums devraient s'ouvrir en 2003. Faites-y donc un tour si vous passez par là.

30 novembre 2002

En route vers Nha Trang

Ivan — 2002-12-08T05:35:18Z

Je prends un taxi au pied du mini-hôtel encore en construction, où j'ai passé la nuit. Il est 5 h du mat', et il pleut. Les rues sont quasi désertes. Néanmoins, les premiers levés prennent leur petit déjeuner sur le pas de leur magasin, accroupis autour d'une petite table en plastique. Une fille vêtue style tailleur, remarquable dans ce genre d'assemblée matinale, va sans doute à son travail dans un bureau à l'autre bout de la ville. On passe un brasero à un angle de rue où un gars y remue les bouts de bois qui projettent des étincelles malgré la pluie. Et puis, les premières mob... Il est 5 h, Hanoi s'éveille.

Du quartier Est, le taxi prend une espèce de périphérique à trois voies assez récente. Tout d'un coup, il pile, me réveillant de mon demi sommeil d'habitué aux grasses matinées dominicales. Effectivement, se trouve devant nous sur la trois-voies un marché improvisé de fruits et légumes, à ce que je devine au travers des vitres kaléidoscopes, alors que la pluie ruisselante s'intensifie. Des camions à la remorque ouverte dégorgent des trucs verts grâce à de nombreux chapeaux pointus hyper actifs. D'autres déballent de leurs gros sacs juchés sur leurs vélos toutes sortes d'autres choses vraisemblablement végétales. Le taxi se fraye un chemin à coups de klaxon dans ce Rungis improvisé qui aura sûrement disparu dans quelques heures. Au bout de 50 m, on retrouve une trois-voies libre, et le taxi accélère de nouveau, tout en faisant attention aux vélos ou aux mobylettes qui surgissent de la nuit à contresens et qui apportent leurs produits au marché qu'on vient de dépasser. Plus loin, nous rencontrons un autre marché improvisé, mais celui-là dédié aux fleurs, et qui n'entame q'une seule voie.

Enfin, on récupère la route qui mène à l'aéroport alors que la faible lumière du soleil levant prend assez de force pour percer la couverture nuageuse, et le mélange de pluie et de brume.

J'attends, comateux, dans la salle d'embarquement, et je sympathise avec un habitant d'Hanoi qui travaille pour une grosse marque automobile et dont la famille est en partie agricultrice et en partie aquacultrice. Échange de clopes de l'amitié... Mouais... À 6 h du mat'... Mais bon, je suis debout depuis assez longtemps.

L'arrivée à Nha trang m'impressionne toujours un peu. Les manœuvres de positionnement de l'avion permettent de voir les îles et la plage de Nha Trang sous des angles fantastiques. Le début de la piste étant au bord de la mer, l'atterrissage donne l'impression que le pilote est lui aussi dans le pâté à cette heure matinale et qu'il a visé trop court, et qu'on va se poser dans l'eau ! Au moment où on peut compter les bulles de l'écume des vagues, surgit un terrain de foot en bord de plage et la route où, au passage, les roues de l'avion peuvent décoiffer les motocyclistes. Et hop ! On se retrouve posés sur la piste. L'aéroport est plutôt un aérodrome récupéré aux Américains. L'avion s'arrête devant l'aérogare et on débarque enfin sur le tarmac. Wow, j'ai enfin le sentiment d'être sous les tropiques ! Une petite bouffée de chaleur après la fraîcheur d'Hanoi... On récupère rapidement les bagages dans la petite salle de débarquement qui donne sur le parking à taxis. Et ici, en général, les vrais et faux taxis arrivent à y entrer, grâce à la bénédiction - vraisemblablement financée - du portier. Ils vous proposent une course plus l'hôtel le meilleur de la planète pour un prix cheap.

Dès la sortie de l'aéroport, dans mon faux taxi, je me retrouve sur la route principale, Tran Phu, qui longe la mer. Quel plaisir de revoir Nha Trang et de retrouver la même activité dans les rues comme si je ne les avais quittées que la veille ! Mais il y a quelques changements. Le parc d'attractions qui était encore en construction il y a un an est désormais achevé. Une succession de manèges, tobogans aquatiques, piscines et buvettes sur peut-être 300 m de long au bord de la plage. Beurk... Plus loin, on peut voir des bungalows en construction au niveau d'une petite base de bateaux de pêche.

C'est dimanche. Je peux donc me balader librement une partie de la journée avant de retrouver mes deux collègues pour finir de préparer la première journée de travail avec nos partenaires vietnamiens. Il y a eu quelques nouveaux aménagements sur la plage, là où il y a ces bars et restaurants en face de la tour du Lodge Hotel. Un renfort en béton, aménagé en promenade, longe désormais ces restaurants pour les protéger de l'érosion et des vagues lorsque la mer est grosse. Apparemment, cet été, un de ces restaurants a été bien abîmé. Le vieux 4 Seasons Cafe a laissé la place à un nouveau réaménagé. Le Coconut est toujours bien là, avec sa déco de bambous et de tables en souches d'arbres.

Le ciel est très couvert. À quelques kilomètres, le sommet des montagnes d'un vert sombre est caché dans une mer de coton gris. De la plage, on ne distingue que les îles les plus proches. Les autres sont des ombres dans la brume. Les vagues sont grosses. Novembre et décembre sont les mois de mauvaise saison.

Enfin je retrouve Hiep, un gars qui vit de la vente de T-shirts, de la location de mob et d'arrangements avec le resto près de la place à l'espèce d'obélisque, juste en face du Lodge Hotel. Je l'avais rencontré la première fois où je suis venu à Nha Trang, un an et demi plus tôt. Et depuis un an, wouah, il s'est marié et a eu un bébé. Ce gars est extra. Et son amitié désintéressée, son sourire et son volontarisme, même en parlant de sujets de la réalité quotidienne pourtant rude, donne de belles leçons de relativité.

Il y a toujours autant de gamins colporteurs de chewing gums, cigarettes, bracelets, bouquins d'occasion ou copiés, ou encore cireurs « Hey, shoe shine ? ». Van est une enfant de 13 ans rigolote. Elle ne va plus à l'école, mais doit vendre ce genre de trucs. Tout comme la légion de ses « collègues », elle doit vendre un paquet de cacahuètes à tous les 50 étrangers qu'elle démarche. Comme beaucoup d'entre eux, elle a un sourire extraordinaire et communicatif. Il est d'autant plus extraordinaire quand on se dit qu'à 13 ans soi-même on était loin de ses problèmes, loin de pouvoir parler comme cela avec un adulte, ou encore de gagner sa vie et celle de sa famille. Ici, on doit apprendre à ne pas avoir le cœur fendu, mais à accepter cela en partie et à dire non aux démarchages, sinon on se ruinerait en chewing gums. Toujours autant de cyclos et de gars en mob qui alpaguent avec des « Hey you, how are you today ? », « Hey you, cyclo ?? », « Hey you, motorbike ??? »....qui se complètent parfois le soir de « Looking for lady ? ».

Malgré tous les milliers de « non » plus ou moins secs (et ça m'arrive sûrement vu le nombre...) qu'ils prennent chaque jour, l'attente du client de la journée, ils restent aimables ou, tout au moins, ils vous respectent, n'ont pas d'animosité. En tout cas, ils ne le montrent pas. Parfois, le simple fait de pouvoir converser un peu avec un étranger leur fait plaisir... au moins avoir un échange qui ne sera pas limité à « -cigarettes ? chewing-gum, T-shirt ?? », « -No ».

En fait, ce qui fait qu'on s'attache au Vietnam, outre la beauté du pays, le choc culturel, l'énergie et le travail laborieux qu'on voit partout déployés dans les rues et les champs, sans apitoiement, ce sont toutes ces occasions de faire des rencontres ou de converser de manière désintéressée, et l'esprit généralement très accueillant, curieux de l'autre.

Bon, retour au travail... Et à l'esprit plus difficile à cerner quand il s'agit de négocier et de parler coûts. Et encore, dans ce qui nous amène ici, il ne s'agit pas de « buziness », mais d'un projet de développement d'aquaculture « durable » de la crevette dans le delta du Mékong...

25 novembre 2002

Xin chao tout le monde !

Ivan — 2002-12-08T05:34:51Z

J'y suis ! Et ça n'a pas raté. Dès la sortie de l'avion, l'odeur du Vietnam s'est engouffrée dans mes narines. J'ai pris une grande bouffée comme un fumeur savoure la première cigarette dans le hall des bagages après 15 heures de vol... ou bien, dans mon cas, l'inverse est vrai aussi !

Nobai, l'aéroport, est devenu un véritable aéroport international dans une super structure de métal et d'acier design, où les vrais et faux taxis ne viennent plus vous prendre les bagages des mains alors qu'ils sont encore sur le tapis... Toutefois, à la sortie... on retrouve ça encore un peu.

Nous étions trois, et évidemment, la seule personne qui s'est fait fouiller parmi les passagers du 747 est celui qui avait une valise pleine de médicaments pour une association qu'il aide quand il peut. Une petite fouille et un interrogatoire pour la forme avant de se voir libérer sous la recommandation d'avoir une liste exhaustive du contenu et les visas des ministères de la santé la prochaine fois, sinon, confisqué.

Et donc, zou dans le taxi qui traverse la grande plaine de rizières sur une autoroute en surplomb pour arriver 45 minutes plus tard dans le centre autour du lac Hoan Kiem, avec sa vieille pagode et son pont rouge qui la relie à la berge, et le petit genre de stupa au milieu de l'eau, à la mémoire de la tortue géante ou d'un riche commerçant chinois selon les versions...

J'ai vite retrouvé la ville grouillante de mobylettes, scooters, et vélos transporteurs de fruits et légumes dans des paniers deux fois plus grands que la silhouette à chapeau pointu qui arrive avec une aisance déconcertante à se frayer un chemin dans la constellation pétaradante. Les trottoirs pleins de magasins, d'échoppes collées les unes aux autres avec les cuisines portables sur les paniers portés en balancier pour prendre un en-cas entre deux affaires. vous trouverez de tout, du chou, du bœuf, des habits de toute sorte, des chaussures, des montres, des camions de pompiers et autres pistolets laser à côté de peluches made in China.

Davantage de magasins plus sophistiqués que la dernière fois peut-être, avec des vitrines et des cartes bancaires acceptées... et des prix qui ont doublé en conséquence. Cela, toutefois, au pourtour du lac. Certains magasins ont disparu pour laisser la place à un autre, pareil pour certains restos. À ce propos, le principal restaurant, pour moi, est bien toujours là. Enfin, c'est plutôt un emplacement sur le trottoir au niveau du 20, rue Hang Trung. Une dame qui fait le meilleur Bun Cha du monde. C'est toujours aussi bon que ma première fois, il y a un an et demi. Même effet que le fumeur et sa clope après 15 heures d'avion...

Il y a toujours un ciel chargé et une petite pluie de temps en temps, comme à chaque fois où j'y suis allé. Et j'ai bien fait d'amener mon polo de rugby. Ça caille un peu en ce moment.

J'ai finalement appris d'amis, que j'ai pu voir après le boulot autour d'une bia Hanoi, que le quartier au nord du lac Hoan Kiem, où il y a une multitude anarchique de magasins et un marché, allait être réhabilité pour mettre en valeur les bâtiments et maisons datant de l'époque française et remettre à niveau les infrastructures d'hygiène. Mais cela s'effectue par une délocalisation des gens installés là. Cela est encore peu perceptible, mais sûrement plus pour longtemps. Dépêchez-vous d'y aller avant. Cette anarchie est quand même attachante.

Et hop ! À peine le temps de finir ma bia Hanoi que je dois prendre l'avion de 6 h 40 pour Nha Trang où je viens d'arriver, la tête dans le pa... dans le nem en l'occurrence.

24 novembre 2002

Journée du 10 janvier

Florence Eliès — 2002-02-13T21:22:37Z

Cette journée commencera bien tôt pour la flemmarde que je suis ! Il faut me lever à 7 h pour un départ au « booking office », le bureau des réservations, prévu pour 8 h 30.

J'ai réservé une journée entière avec un guide pour aller visiter le Temple de Cao Dai et les tunnels de Cu Chi. La journée est planifiée par l'agence KIM TRAVEL, située au 270, rue De Tham, District 1 HCM (téléphone-fax : 00084088369859 ; adresse Internet : cafekim@hcm.vnn.vn ; site Web http://www.kimtravel.com) Je n'ai pas encore visite le site Web, mais ne craignez rien, il sera dans notre annuaire d'ici quelque temps ! L'agence semble correcte, les prix le sont aussi, soit 4 USD pour le transport et le guide qui parle anglais, de plus la documentation est en français. Alors, de quoi se plaint-on ? Il faudra ensuite payer 65 000 vnd pour entrer dans les tunnels.

Eh bien ! Me voilà partie !

Le minibus est complet. Il y a un couple de Français, des Hollandais, un Japonais et moi-même. Le chauffeur me propose de m'installer à l'avant, près de lui. Cool, j'aurai toute la vue pour moi ! Il me sera impossible de prendre des photos pendant le trajet, parce qu'il est interdiction d'ouvrir les fenêtres à cause de la clim. Pffff…. Vous parlez d'une clim, on étouffe ! Et inutile d'espérer prendre des clichés à travers les vitres, elles sont très sales.

Nous voici assez rapidement au Temple de Cao Dai, situé à Tay-Ninh, à 110 km de Sai Gon. Le Cao Dai est une religion unique, inventée dans les années 1920 par un ancien administrateur vietnamien. Ce fonctionnaire pratiquait le spiritisme et il aurait eu alors des contacts avec Cao Dai qui lui aurait demandé de créer cette religion. Celle-ci combine le bouddhisme, l'hindouisme, le confucianisme, le taoïsme et la religion chrétienne.

Le temple est pour moi ce que l'on peut trouver de mieux dans le genre kitch. Nous découvrons un jardin où sont disposés des petits chiens ou animaux divers, vous savez, comme les nains de jardin chez nous. Le mélange est harmonieux entre les couleurs et les styles. D'un côté, nous pouvons voir des couleurs et dessins enfantins style Walt Disney et, d'un autre, des couleurs plus sobres. Le plafond est magnifique, où sont placées étoiles et éclats de brillance, ainsi qu'un énorme œil représentant l'hindouisme. Il faut enlever ses chaussures avant d'entrer. De vieilles personnes munies de brassards font la sécurité. Attention, hein... !

Vers midi, nous sommes invités à monter à l'étage afin d'assister à la cérémonie religieuse. Quelle émotion... Il en sort de partout, je me demande d'où ils viennent. Les moines sont habillés selon leur religion. Différents costumes et différentes couleurs, avec tout de même une majorité de blanc. Tout est réglé comme du papier à musique. Ils se rangent, s'assoient, se lèvent, prient, chantent. À l'étage, les autres jouent la musique traditionnelle de chaque religion.

Il faut savoir que c'est ici le temple principal du Cao Dai. L'autre se trouve à Hue. La vie des religieux est assez ouverte au monde. Par exemple, ils ont le droit de travailler en dehors du temple et peuvent se marier.

Da Nang

Florence Eliès — 2002-01-29T20:24:11Z

Alors… alors… Que faire maintenant ? ? ?

Un planning pour les jours à venir ! Tout d'abord, aller réserver un billet à l'agence Vietnam Airlines (http://www.vietnamair.com.vn/) pour me rendre à Da Nang qui se trouve un peu plus au nord.

Cette queue ! ! ! Je vais y passer deux heures... On se dirait à la Sécu ! En plus, il faut prendre un ticket. Tiens, ça, c'est peut-être une bonne chose, en fait… Numéro 1177, un peu de patience. Eh bien ! Ils sont épatants ! J'ai à peine eu le temps de lire de la documentation que c'est déjà mon tour. Et je peux vous dire que les hôtesses de la compagnie ne sont pas avares de sourires ! Alors, départ prévu après-demain à 6 h 15. Hou ! C'est très tôt ça... Affaire conclue pour 904 000 vnd, carte AmEx acceptée. C'est cool.

Bon, il faut maintenant se rafraîchir un peu. Tiens, ce petit café dans un jardin me convient tout à fait. Et là, au coucher du soleil, je regarde les gens passer… Une occupation qui pourrait être principale au Vietnam. ^_^

Des touristes ne semblent pas apprécier la disposition des tables et veulent les déplacer. Un Vietnamien installé tout près écrit « Non, Non, police police ». En effet, les zones sont délimitées, et nul ne peut déroger aux règles, sinon, c'est l'amende. Heureusement que les tables n'ont pas bougé, car, quelque temps après, quatre policiers en 4x4 font leur ronde. Tout va bien... La vie continue tranquillement.

18 heures. Vite fait, une petite soupe bœuf et nouilles pour 3500 vnd, dans un petit resto sympa situé tout près de la « Guest House ». L'ambiance est étrange ; très calme et pleine de bruit en même temps. Non loin, deux hommes canadiens et la patronne qui démêle ses nouilles comme de la laine tout en regardant la télé à fond... Et la petite mère Flo, là, toute seule à boire sa soupe.

Rendez-vous dans une heure avec Joel et Minh Thu pour un massage thaï.

Centre commercial Savico-Kinh Do, au 57-59, rue Dong Khoi, dans le District 1. C'est appelé massage de pieds, mais on s'occupe aussi de votre visage, de vos bras, de votre dos et de vos jambes. Les gens sont tous installés dans le même salon, chacun sur son fauteuil à écouter une musique douce. Thé, café, boissons vous sont proposés. Bref, un petit moment de détente pour 7 USD, consommations et service compris.

Il me faut ensuite aller réserver ma place pour la journée de demain. J'ai prévu visiter le temple de Cao Dai ainsi que les tunnels de Cu Chi. La journée sera longue, alors, retour à la maison.

Sai Gon est encore très bruyante, mais les Vietnamiens se couchent tôt. Les motos pétaradantes aussi. "

Vietnam : le coeur de Florence Eliès

Florence Eliès — 2002-01-17T22:08:03Z

Sai Gon, le 9 janvier 2002

Après avoir perdu une heure à cause d'une fouille totale de mes bagages, je suis finalement dans l'avion pour rejoindre ce si beau pays qu'est le Viêt-nam. Trois heures de retard plus tard, en raison d'une interdiction de vol du Pakistan, et me voici enfin à Sai Gon.

Mes amis Joel et Minh Thu s'inquiétaient du retard. L'information à l'aéroport est donnée au compte-gouttes. Mais j'y suis.

Je passe ma journée à marcher dans les rues de Ho Chi Minh Ville.

Depuis le temps que j'entends parler de la grande poste, je vais aller y faire un tour ! Très grande, beaucoup de guichets et beaucoup de monde.

Sai Gon se modernise. Entre deux marchands de soupe et deux cyclos, que vois-je ? Un « fast food » ! Non, mais je rêve…

Comme nous désirons plutôt manger « local », Minh Thu me propose d'aller déjeuner vietnamien. Ne lui parlez pas de hamburger, s'il vous plaît ! Et hop ! Ni une ni deux, un taxi, et 10 000 vnd plus loin, un petit resto à quatre sous. Il se trouve au 100 Tôn Thâ't Tùng, District 1 (tel 8392240) : 20 000 vnd par personne pour manger du riz, du poisson grillé et boire une Tiger. Tarif correct. De quoi faire frémir nos restaurateurs français ! À déconseiller aux habitués du luxe, car il faut tout de même avouer que la vaisselle est faite par terre, dans des bassines à même le sol. Inutile de rappeler que Sai Gon est une ville polluée et poussiéreuse...

L'après-midi, petite visite dans les rues, les magasins de style grand centre commercial américain. On zappe. L'American Express restera inutilisée le plus possible, hein… De plus, les tarifs sont exorbitants par comparaison aux nôtres. Et les vêtements ne sont guère mettables une fois de retour. On ne peut dire que la mode « vietnamienne occidentale » soit très actuelle. Style années 70. Voyez le genre…

Un petit moment de tranquillité à l'hôtel pour un somme...

Ah ! Il me faut trouver un « cyber » pour donner des nouvelles à ma famille ! Pas de soucis ! Il y en a à tous les coins de rue. Internet est très développé à Sai Gon. Pratiquement tous les magasins, hôtels et restos ont une adresse « e-mail ». Les endroits un peu plus chics ont également investi dans les sites Web. Il faut dire que le téléphone vers l'Europe coûte une fortune, près de 4 USD la minute, avant même que notre correspondant ne réponde. Vive le Net, qui coûte entre 50 et 500 vnd ! Ah ! Désolée, je vous parle en vnd depuis le début, mais vous ne connaissez probablement pas le cours de la monnaie, le dong vietnamien, qui est de 2000 vnd pour 1FF ou 15 000 vnd pour 1 dollar.

Voilà ! Les nouvelles sont envoyées. Espérons qu'elles arrivent bien. Les messages sont surveillés. Trois quarts d'heure de Net pour 5000 vnd : c'est donné.

Je note que beaucoup d'hommes européens sont accompagnés de jeunes filles vietnamiennes. Je n'en avais jamais remarqué autant auparavant. On dirait bien que les campagnes anti-tourisme sexuel ne servent à rien. Air France a même mis quelques pages dans sa revue. Ces hommes ne sont pas réceptifs ou alors ils ne savent pas lire ??? Ils ont l'air malin avec des femmes en âge d'être leur fille. Et vas-y que je te sorte ma liasse de billets et que je prenne un air suffisant... Beurk…

Sai Gon est extrêmement touristique. De nombreux hôtels flambant neufs, des restos à l'européenne…

Il faut arrêter avant que la ville ne perde son identité.

Les tenues vestimentaires aussi évoluent. Les serveuses ont échangé leurs tenues bleu marines et blanches, très strictes, contre des minijupes au ras des fesses... très sexy, les demoiselles. Elles répondent à la demande, me dis-je. Les cyclos sont toujours là, tout brillants, tout neufs sous le soleil étouffant. La température extérieure est de 30 degrés… Ha ha ha ! Pas mal pour un 9 janvier ! Le taxi est un moyen très peu cher de circuler en ville. Le cyclo est plus coûteux, mais plus convivial, car pratiquement tous les conducteurs parlent anglais et français.

Voilà une journée de passée !

Photos : Tran Tuan Anh, qui a fait un grand voyage au Vietnam l'an passé.